Mercredi 29 avril 2009

Ca y est, j’y suis dans l’avion qui me mène à Tanger… encore en transition d’un monde à l’autre. J’aurais pu pourtant commencer à écrire avant, tant ce voyage me secoue les trippes depuis plusieurs semaines. Se lever tous les matins avec une boule au ventre, angoisses ou stress incontrôlables. Je dois vaincre mes peurs que je peine parfois à qualifier ou à expliquer. Peur de devoir entreprendre ce périple seule, peur d’avoir mis la barre trop haute, peur de ne pas atteindre les objectifs que je me fixe. Ces deux mois qui me semblaient si longs paraissent se rétrécir à mesure que j’égrène les étapes sur la carte. Les obstacles à gérer et galères imprévisibles se dressent tels de mauvais rêves. La fatigue accumulée depuis le rallye ne me laisse pas de répit pour vivre sereinement les choses, ni la combativité pour les organiser. Les choses m’échappent, il me faut lâcher prise et accepter de ne pouvoir tout contrôler, que ce ne soit pas parfait. J’ai tendance à me sécuriser en emmenant trop de choses, mais si je devais me séparer de la mule ? si elle n’avançait pas correctement ? et si, et si…le mental s’emballe !! Je passe encore quelques coups de fil à droite  gauche pour me rassurer, avec plus ou moins de succès… Non, définitivement, il va falloir lâcher prise et puiser au fond de moi-même l’énergie qui me pousse jusque sur les chemins de l’Atlas, rechercher dans les raisons profondes et parfois obscures qui me minent la joie et la sérénité pour bien vivre ces moments exceptionnels. C’est sûr, je me mets la pression, mais pourquoi ? Voilà que j’ai peur de tout  et surtout de me retrouver seule face à moi-même. Je ne voudrais  quand même pas me gâcher ces moments privilégiés de retour à la simplicité, à la rencontre, de paysages splendides, de pause salutaire dans une vie que je m’organise trépidante. J’ai peur de retomber dans mes crises de nerfs du rallye, où nombre de mes certitudes se sont effondrées, mettant à jour mes limites et mes fragilités.  C’est tout cela que je dois accepter aujourd’hui et emmener aussi dans mes bagages. Je n’ose mettre trop d’espoir et d’attente dans cette « traversée du désert », laissons-là se dévoiler à sa façon.

 

Vendredi 1^er mai 2009

Dans l’avion qui me mène à Agadir, je prends conscience. Le projet prend corps. Le boulot est définitivement lâché après une dernière intervention chez Atlas pour les formations. Je viens de franchir les montagnes du Haut Atlas qui m’attendent, encore saupoudrés de blanc. Ces derniers temps j’agissais dans un état second, alternant les périodes de sérénité lors de la préparation des bagages, avec fébrilité et désespoir lors de petites galères comme les points et tracés GPS de Joël qui ne voulaient pas se charger.  Mon tri sélectif a fonctionné puisque je n’ai pas payé de surcoût de poids à l’aéroport. Première petite victoire qui met en confiance, on se raccroche à ce qu’on peut face à l’inconnu. Au fur et à mesure que je lâche prise, je me transforme, plus sereine, même si ce n’est pas l’euphorie. A présent que j’entre dans l’action, j’y fais face avec une certaine tranquillité. Quelles drôles de forces me poussent donc à mettre en œuvre ce voyage ! J’aurai envie de dire comme à chaque fin de voyage avec Sarah, « l’année prochaine, on part aux Caraïbes ». J’essaie d’envisager l’environnement qui me semble hostile en atmosphère sympathique et aimante. Cela marche pas mal : les policiers, douaniers, personnels au sol n’ont jamais été aussi  aimables et conciliants.

Débarquement à Agadir qui ne m’est pas inconnu, puisque nous y sommes passés il y a un mois pour nous rendre à Essaouira. Je choisis un grand taxi pour me rendre à la station de bus, mais il me conseille d’aller à la station des bus collectifs pour aller plus vite car les cars sont lents. Effectivement le jour de la mosquée cumule avec le jour férié et tous les magasins sont fermés, la ville vit au ralenti. Après avoir attendu 45 minutes que le taxi se remplisse, j’embraye par une série de taxi  (baptême pour moi puisque jusqu’à présent j’utilisais le 4X4. Arrêt à Taroudant, où le temps de faire quelques course, le taxi pour Ouled Bratim est rempli. Mais à Ouled B., il faut attendre près de 2h ( la fin du repas) pour partir à Tafingoulte. Sur la place du village, des jeunes m’aident à porter les bagages jusque chez Mohammed et Fatima.



 Je les surprends en pleine sieste, affamée, il est 15H. Je pose les bagages, grignote un peu, discute puis vais découvrir mon mulet. Il est grand et se porte beaucoup mieux que le précédent. Nous passons le reste de l’après midi à faire connaissance (le mulet et moi !) ce qui ne va pas sans mal car je n’ai pas toujours les gestes adéquats : trop brusque, j’essaie de soigner ses blessures avec la bombe désinfectante qui lui fait peur, il me fait peur en me donnant un coup de sabot pour se dégager..


Enfin, les débuts sont  un peu houleux, ce qui achève de me stresser. Mes hôtes sont inquiets pour moi ! c’est communicatif...


Dans la famille GOUBIALI, je demande les fils...
Abdel Ali (12 ans), Akrane (10 ans) et Aïmeda (5 ans)







Samedi 2 mai 2009

Journée beaucoup plus détendante aujourd’hui. On entre dans le vif du sujet en mettant le bât sur le mulet qui se débat bien au  départ ! Mais dès qu’on commence à marcher, avec le chargement potentiel, les choses rentrent dans l’ordre. La mule avance tranquillement et bravement. Pourtant on ne lui a pas encore mis la bride. Avec le licol elle tente de manger à droite et à gauche. Cela m'ennuie de lui mettre la bride car je la trouve gênante dans sa mâchoire  et cela la fait baver en tirant la langue. Mais visiblement, elle est habituée ainsi et sait que quand elle a la bride, elle travaille et doit obéir ! la balade dure 1H30 et se passe très bien, ce qui achève de me mettre en confiance. Doucement, c’est moi qui m’apprivoise à son contact : ne pas la caresser sous le ventre, approcher doucement les blessures à soigner, faire attention aux sabots qui tapent pour chasser les mouches. Une grande leçon : on la contient par l’estomac. Elle se jette sur le blé, le foin, tout ce qui croque et dont nos ânes français ne voudraient même pas. Fatima (l'épouse de Mohammed) lui donne les épluchures de légumes. Par contre, elle ne veut pas du sucre qu’elle ne connaît pas.

Abdel Ali à qui j’explique qu’en France on donne des noms aux animaux la baptise spontanément et aussitôt « Mimi » ce sera dons « Mi Mi la MUL » (marcheuse ultra légère) car apparemment ce ne sont pas mes bagages qui vont la fatiguer. Mais rapidement, c'est plutôt Mémère que je l'appellerai...

Au cours de la promenade, on tente de faire passer Mimi dans un canal d’irrigation qui court le long du chemin mais elle refuse tout net, n’y voyant pas de logique !

Je pensais faire la sieste mais je commence à étudier les cartes avec Mohammed qui a pris en main le nouvel ordinateur que je lui ai offert en remerciement de ses démarches pour me dégotter LA mule idéale. Il se charge de m’indiquer les coordonnées GPS des points qui m’intéressent. Inquiet, il souhaite que quelqu’un m’accompagne si possible à partir d’Aït Amarane pour traverser le djebel Siroua  ; sinon j’en ferai le tour par des chemins muletiers plus passants. Nous allons visiter deux chauffeurs qui pourraient transporter le mulet, un demande 100€ et l’autre 50€, il faut dire que c’est un ami de Mohammed. L’affaire se conclut à la nuit. Il est temps que je commence à marcher, je voudrais bien faire tomber les angoisses qui s’accrochent encore !

Je passe de sympathiques moments avec Mohammed, Fatima et leurs 3 enfants. Ils sont mon dernier port avant de jeter l’ancre ! J’ai l’impression d’être déjà bien loin depuis mon départ de France.

Cette nuit, je fais un cauchemar : un homme menaçant se cache derrière le canapé ! Je crie et Mohammed sort en trombe de sa chambre pour me protéger et se donne un beau coup à la main au passage...

Dimanche 3 mai 2009

A 7H30, le pick-up arrive pour embarquer la mule. Fatima lui fait ses adieux, en avouant qu’elle est contente qu’elle parte car tous les matins elle tapait du pied à partir de 5H pour sortir de l’écurie que les Goubiali lui ont fait bâtir exprès par qu’elle ne soit volée.
Et c’est vrai qu’elle réveille toute la maison, moi y compris. Mais en même temps, Mimi lui manquera un peu, elle avait fini par faire partie de la famille. L’embarquement ne pose pas de problème, Mimi est plutôt placide et un peu aidée, elle finit par monter.





Après mes adieux à la famille Goubiali, c’est le départ de l’aventure ! Mohammed m’accompagne pour faire la première journée avec moi jusqu’à Aït Amarane où demeure la famille de Fatima. Un autre Mohammed, après avoir déposé les filles dans les fermes de la région (culture d’orange essentiellement), nous conduit sur 80kms au point de départ qui a varié par rapport à l’idée d’origine. En effet, nous partirons plus au sud, ce qui me gagne une journée à pied et nous permet d’être à Aït Amarane le soir même. Halte à Aouloug, en plein jour de souk, pour y faire quelques courses diverses et variées : graines pour le mulet, quelques dattes, de la corde. Nous cherchons un mors que je souhaiterais moins gênant pour la bête mais visiblement ils sont tous fabriqués da la même façon et le mulet y est habitué. Et puis n'oublions pas une carte de téléphone local pour la fille.

Le mulet déposé près d’un café sorti de nulle part au Sud de Siroua, voici mes premiers pas sur la GTAM faite maison ; tout se passe pour le mieux, randonneurs et mule avancent d’un bon pas. Le sac de Mohammed tombe mais, par chance, un berger s’en aperçoit et nous hèle. Mieux vaut bien arrimer les bagages, ça tangue sec sur le dos de Mémère !



Nous nous engageons dans un magnifique oued, tout proche des gorges de Tislit. Le paysage est bucolique, le contraste de l’oued verdoyant avec les pierres du djbel nous accompagnera tout au long du trajet. Le long de l’oued, les villages se succèdent. Rebelote, un sac de paille tombe, mais là c’est la mule qui nous avertit ! Première frasque de Mémère qui tente de se roulet dans le fond sablonneux des oueds qu’elle trouve à son goût, avec les bagages bien sûr ! Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire devant les efforts de Mohamme pour la relever...





Petite pause casse croûte au bord d’un bassin creusé dans l’oued. Les gosses nous observent en chassant les nids d’oiseaux d’ailleurs ils en trouvent un dans un trou de la roche. Nous poursuivons ensuite dans une gorge dont les parois forment autant de grottes où les bergers abritent leurs troupeaux. Un peu plus loin, je m’essaie à la chevauchée de la mule, cela se passe plutôt bien. Pratique en cas de chute ou de blessure !

De village en village se dévoile le massif du Siroua au pied duquel nous atteignons Aït Amarane.











Mohammed fait halte juste devant chez une tante de Fatima. Elle propose que son fils m’accompagne pour franchir le massif au lieu d’en faire le tour comme prévu initialement. Il viendra nous retrouver dans la soirée s’il est d’accord. Nous créchons ce soir dans la maison du frère de Fatima, qui n’est pas là puisqu’il travaille en ville. La maison est grande et confortable. Il y a même une grande cour intérieure pour le mulet ! Contraste entre ces habitations modernes en ciment et les maisons traditionnelles en pierre. J’évoque avec Mohammed le gite qu’il souhaite bâtir ici et le style qui pourrait plaire aux touristes, puis bricole quelques arrangements techniques sur l’équipement du mulet. Mohammed prend des nouvelles de tout le monde et va à la mosquée, cela fait 5 ans qu’il n’est pas venu dans la région ! L’autre Mohammed (encore un ! -le fils de la tante) vient nous rejoindre et est d’accord pour m’accompagner à travers le djebel Siroua. Chouette, cela promet d’être une belle rando et je serai en sécurité coté mule et chemin à suivre. Ce soir, je dors mal, impossible de trouver le sommeil, allez savoir pourquoi.

Lundi 4 mai 2009

Départ à 6H ce matin pour une grosse journée : nous traversons le Siroua ! Cela commence tranquillement le long de la piste pour monter à Tizgui. Le village suivant accueille un mausolée et un pèlerinage annuel. Autrefois, le quartier du haut et le quartier du bas se jetaient des pierres pour apprendre à se battre. Mohammed Goubiali se souvient d’un gars qui en avait eu l’oreille arrachée mais recollée grâce aux soins traditionnels. A cette occasion, une grande marmite est préparée pour les festivités avec du pain.

Mohammed (l'autre !) et Mimi



Les villages de pierre des montagnes sont vraiment magnifiques. Nous faisons halte aux greniers fortifiés de Tizgui, élégant ouvrage qui utilise astucieusement les avantages d’une gorge et des grottes hautes perchées.





En passant auprès d’une réserve d’eau, Mohammed G. m’explique qu’ils se servent d’un seau d’eau troué avec du foin au fond pour mesurer le temps de permanence du fermier à l’irrigation : le seau posé sur l’eau du réservoir met un certain temps à se remplir. Il libère en coulant le foin qui s’achemine par le canal. Lorsque le fermier voit le foin passer, il sait qu'il a terminé son quart.  

Malheureusement, le grenier de Tizgui est fermé et la longue journée de marche qui nous attend encore ne nous permet pas d’aller chercher la clé au village. Mohammed découvre que les noyers qui occupent le fond de la gorge appartiennent à sa famille... C’est ici que nous nous séparons, car il doit retourner à Tafingoulte et la montagne nous attend. Je reste alors avec Mohammed (mais pas le même - vous suivez ?). Nous faisons traverser la mule, elle grimpe même les escaliers !

C’est parti pour une grosse journée où nous remontons les oueds, suivons quelques crêtes, le long des ruisseaux et au milieu de la pierraille. La mule découvre avec avidité la bonne herbe grasse des oasis. Elle peine dans les pierriers et nous ne sommes pas trop de deux pour la faire avancer. Il nous faut même faire le contrepoids parfois pour l’aider à garder l’équilibre sur ce terrain accidenté. Peu à peu la taille du chemin se réduit à rien et la progression est ardue pour la pauvre bête qui suit quand même tant bien que mal. Je suis bien contente d’avoir Mohammed à mes côtés pour la faire avancer. Elle se campe régulièrement sur ses 4 fers en refusant l’obstacle. Mais à force de persuasion et de quelques poussées sur le côté…

Les paysages sont extraordinaires, à la hauteur des efforts fournis. Mohammed et Mimi n’en ont cure mais je m’extasie devant la beauté sauvage des lieux. Un géologue y trouverait son bonheur, au milieu de ses anciennes cheminées volcaniques, les reliefs forment un livre chargé d’histoire. Nous croisons sur une crête un berger qui me demande si j’ai du thé ! Hé non ! je n’ai pas encore adopté cette tradition marocaine d’emmener partout avec soi de quoi servir le thé à la menthe ! A midi nous offrons un beau casse-croute d’herbe fraîche à la mule, le long d’un ruisseau. Nous buvons de l’eau à même le ruisseau, en espérant ne pas attraper la tourista.

Mes hanches souffrent, je vais devoir sortir les bâtons. La mule en profite pour se rouler par terre et fouiller dans nos affaires des fois qu’elle pourrait chiner quelques granulés. Nous surveillons une blessure qu’elle déclare au garrot. Elle est encore maigre er les poils pas bien fournis, le bât lui appuie fortement sur les os. Le problème c’est que dès qu’on touche les plaies, elle se débat ! La solution est d’appliquer la pommade sur une compresse et de la lui coller. Mais là encore elle se roule pour s’en débarrasser, elle n'est pas encore en confiance.

Nous cheminons vers un col impressionnant qui ouvre sur les massifs de Toubkal au loin. La descente est rude et Mimi peine, d’ailleurs, il n’y a pas qu’elle ! Le chemin est à peine tracé. On longe les flancs de la pente jusqu’à atteindre un replat où je décide de passer la nuit : il est 18H, nous avons 8h de rude marche dans les pattes, l’endroit est parfait : eau, herbes pour le mulet, de la place pour la tente. L’air se rafraîchit avec le vent et la nuit tombante, nous sommes tout de même à 2700m !





Premier bivouac agréable, Mohammed goûte à la cuisine lyophilisée française et m’aide dans tout avec beaucoup de gentillesse. Il ramène tellement de buissons secs pour la cuisine à ventilateur que nous pouvons nous offrir un feu après le dîner. L’eau de la montagne peut se boire directement, elle est bonne. J’ai encore du mal à dormir, mes hanches me rappellent à l’ordre, et puis j’ai un peu froid malgré la couverture que Mohammed m'offre. Quel équipement je dispose par rapport au sien ! Il est vraiment habitué à la rudesse de la vie montagnarde.





Mardi 5 mai 2009

Lever vers 6H30, le jour vient plus tard puisque nous sommes entourés de massifs. Frisquette ce matin, mais une toilette s’impose tout de même. Je n’ai malheureusement pas de thé à la menthe à proposer à Mohammed ce matin, mais il goute avec bonne humeur à ce que je lui propose. Nous levons le camp à 8h, laissant un cercle de 10m de diamètre d’herbe bien tondue.

Magnifique surprise lorsque nous contournons le piton qui nous abritait. Notre petit torrent le dégringole en une splendide chute d’eau. Nous gagnons peu à peu les oasis de fonds de vallée, longeant les oueds et les hameaux auprès desquels les paysans cultivent le blé.



C’est une explosion de vert, rouge et jaune des fleurs. Progressivement nous quittons le massif du Siroua, saluant les gens sur notre passage.
Pique nique au bord d’un torrent où nous lâchons Mimi sans lui mettre les entraves. Evidemment après quelques roulés-boulés et un passage de tondeuse, elle se précipite sur les blés verts !  Lessive, shampoing, sieste. Le fermier qui est installé le long d’un rocher non loin de nous, sur le long d’un rocher, nous offre le thé. Moments paisibles dans le calme des lieux. Notre fermier s’en retourne à son irrigation. La plupart des champs sont alimentés par des canaux qui courent le long de l’oued. Nous gagnons un vaste plateau tout de même assez escarpé, croisons quelques villages.

Petit arrêt à Amassine où se trouve un gros grenier fortifié qui domine le village. En contrebas les femmes chantent, probablement pour un mariage. Nous rejoignons la piste, très peu empruntée. Un fermier nous hèle pour le thé que nous prenons ensemble accroupis au milieu de son champ. Il n’y a rien d’autre qu’une théière noircie, une boite à thé et un verre. Une ancienne boîte de conserve fait office de réserve d’eau chaude posée sur une sorte de charbon. Simplicité et magie des moments partagés. Il s’agit pourtant de leur quotidien mais il est tellement différent du mien qu’il me frappe forcément ! Je vérifie régulièrement avec le GPS (quel contraste !) que nous sommes dans la bonne direction, m’habituant à manipuler l’outil.

Je pensais rejoindre Aït Qualla mais je suis fatiguée et profite d’une niche du terrain verdoyant grâce au petit courant qui s’y niche pour poser le camp. Les deux relais au loin me permettent de passer des coups de fil. Anachronisme total : me voici à raconter en anglais aux américains de Circor ce que je suis en train de vivre ! Les grillons agrémentent le tableau tandis que la lune se lève. Mimi fait sa tondeuse habituelle et ne rechigne plus à nous suivre quand on la déplace car elle commence à comprendre que c’est pour la mener à de la meilleure herbe. On se couche à 20H30 ce soir, pour la première fois, je passe une nuit paisible et récupère de la fatigue accumulée.

Mercredi 6 Mai 2009

Départ à 8H, nous prenons le temps de plier nos affaires, s’occuper de Mimi et de déjeuner. Cela nécessite entre 1H30 à 2H, sans compter les quelques fantaisies de la mule qui n’aime pas bien qu’on lui mette le bât. Nous cheminons vers Aït Qualla, quelques côtes mais c’est plutôt tranquille. Nous passons non loin d’Anmitter, il y a même une pancarte qui l’indique.

Nous traversons le village d’Ajilaum où les enfants nous accueille avec le traditionnel « Donne moi le bonbon ».

Mais cela s’arrête vite grâce à la séance de photos qui leur plaît beaucoup.


Nous finissons par les quitter au rythme « d’un, deux, trois, quatre » en français et en arabe.








Après Aguiloun nous attaquons la montée vers le col. Cela fait plus de 2h qu’on marche et la mule renâcle. Elle semble nous dire qu’on aurait du faire la pause plutôt. A force de la pousser, nous arrivons quand même au col, elle boit longuement à la réserve d’eau qui l’attend là-haut. Nous lui trouvons un bon coin auprès de champs de blé, après qu’elle ait boudé le premier coin que nous lui proposions. Evidemment, elle préfère rapidement grignoter les brins de blé par-dessus le muret. Deux jeunes garcons nous demandent un stylo nous leur offrons à la place  amande et eau. Ils me font éclater de rire lorsqu’ils me demandent où est mon 4X4. Je réponds du tac au tac en désignant le mulet : « Mais là voyons ! » Le contact est établi. Les gens sont à chaque fois ébahis lorsqu’ils apprennent qu’il s’agit de mon mulet… A priori je l’ai acheté plus cher que la normal. Mais bon…

A peine arrivés au village d'Aït Qualla, nous demandons à acheter de la graine et une couverture pour protéger la peau de Mimi contre les frottements du sac. Les deux messieurs qui nous accueillent le long du chemin nous offrent le thé, puis de dormir chez eux. Ils garent la mule à l’écurie, puis lui apportent de nourriture et eau, et m’offrent la graine pour remplir mon sac.


































On m’emmène visiter le village et le magnifique grenier avec ses portes peintes encore en service. Il est gardé par un gamin qui ne se sépare pas de ses deux énormes clés.

Les ruelles nous font passer sous les maisons parfois. Soudain on débouche sur la place de la mosquée, auprès de l’oued où sont alignés une partie des hommes du village, assis, tandis que les dames s’affairent à ramener du foin, les mulets, les moutons ou chèvres.

J’achète deux boîtes de sardines dans un minuscule bouiboui. La nuit tombe et nous l’écoutons s’installer depuis le haut de la terrasse tandis que les lumières s’allument peu à peu. Instants magiques. Appel du meszine à la prière. Je passe quelques coups de fil, puis nous dînons tous assis par terre. La maison est simple, grande mais comme la plupart très bien tenue. La maîtresse de maison m’installe une bassine et de l’eau chaude pour que je puisse me laver. Je recharge mes batteries sur une prise, l’électricité est un peu chaotique, installé dans les maisons traditionnelles. Et encore celle-ci est faite en partie en ciment. Je dors sur des tapis et couverture dans le salon avec Mohammed.

Jeudi 7 mai

Après un petit dej, café-pain-beurre-miel, je prépare Mémère avec l’aide attentive de toute la maisonnée. Ils sont inquiets de me voir partir seule. Je quitte Mohammed et mes hôtes après avoir payé mon guide et remercié mes hôtes. Ils m’accompagnent jusqu’à la sortie du village. Je suis un peu tendue, me voici seule avec mon mulet.


Ait Qualla s'en va...
La pause thé avec des bergers


Pour changer, je grimpe dessus, cela a un coté sympathique ! On chemine ainsi jusqu’en haut du col, mais j’ai quelques difficultés à le gérer. Parfois, il s’arrête tout seul et j’ai un peu de mal à le « redémarrer », parfois il ralentit ; j’ai mesuré 3 kms au GPS ! Je finis par descendre au col et reprendre le licol. Nous voici sur un vaste plateau herbeux où paissent moutons et chèvres. Tibhart n’est pas un village comme je le pensais, seules quelques cabanes sont installées au milieu d'un vaste pâturage où des cowboys locaux gardent leurs troupeaux. J’en croise deux qui me posent les questions habituelles, étonnés de me voir ainsi seule. Ils me donnent quelques conseils sur les chiens et pour faire avancer ma mule (notamment lorsque je suis juchée dessus), puis m’invitent à déjeuner avec eux.


















Nous nous entassons dans un enclos à ciel ouvert qui leur sert de cuisine et dégustons un tajine mitonné au feu de bois. Mimi en profite pour se goinfrer en liberté, chassant les autres quadrupèdes qui se seraient approchés. Quelle associable, alors !































Je pars ensuite à dos de mule avec Hassan pour cavalier, visiter les habitations troglodytes que je n’avais pas remarquées un peu plutôt. Certaines sont en ruine, d’autres servent d’abri pour les bêtes ou de cuisine. Les chevreaux sont enfermés par des pierres jusqu’au plafond. L’air est extraordinairement frais sous ces arches de roche.
Les jeunes bergers sont là toute la journée, parfois la semaine, et font leur propre popote

De là haut on domine les pâturages ainsi que le terrain de football improvisé dont le gazon n’a pas à rougir devant celui du stade de France. Une partie de foot s’engage, je me mets dans l’équipe Zaouira. Les gamins sont complètement excités et on prend des tas de photos. Au bout d’une demi-heure et de 3 buts contre 2 en notre faveur, je réclame grâce :  le foot est incompatible avec mon sport de marche quotidien.





Je reprends la piste accompagnée quelques temps d’Hassan. Il finit par me convaincre de dormir dans sa famille ce soir, au village de Tammast près de Tizgui. Je descends du plateau non sans laisser Mimi brouter quelques temps de l’herbe fraîche ; elle a bien compris la routine maintenant et se montre beaucoup plus docile ! Je ne suis plus inquiète dans ma capacité à la faire avancer sauf si je monte dessus : si le chemin est bien marqué elle avance à peu près, mais je n’ai pas encore trouvé les bonnes manettes car elle arrive toujours à s’arrêter et je n’arrive pas à la faire repartir, à moins de descendre.

J’arrive au village que je crois être Tizgui mais on me dit que c’est aussi Tammast, Tizgui étant constitué de 4 villages accolés Je fais brouter la mule le long d’un canal gorgé d’herbe mais un gars un peu désagréable car trop avenant me dérange. Je prends quelques photos du beau village fortifié et finis par monter sur la placette où un vieux vend de la quincaillerie, mais me voici rapidement entourée d’un groupe de gamins curieux et un peu moqueurs. Je n’aime pas trop cette atmosphère et me montre carrément agacée quand le même gars qui me suit me demande mon numéro de téléphone. Je l’envoie paître et retourne faire paître ma mule, de plus agréable compagnie en contrebas. Elle a d’ailleurs repéré l’endroit et y retourne sans se faire prier. Hassan n’arrive pas et la nuit tombe. J’essaie de me faire indiquer sa maison, on me répond qu’il habite le village de Taouit à 2km plus haut. Trois gamins m’y accompagnent et j'arrive effectivement chez Hassan... mais ce n’est pas le même !!

Je lui demande l’hospitalité pour la nuit et me voilà échouée au milieu d’une smala de plusieurs familles vivant sous le toit d’une immense maison de construction moderne. Les femmes me questionnent avec empressement, les gamins courrent partout. Je montre aux hommes mon parcours et la carte, goute au riz au lait (hélas non sucré !) dont se régalent les enfants qui y piochent à même la gamelle. Une des femmes, plus entreprenante, voudrait que je lui montre toutes mes affaires, me demande si je m’épile même au pubis ! Allez savoir... Le maître de maison arrive et me salue, très affable, mais il ne reste pas longtemps. A chacun de mes déplacements, je suis suivie par une dizaine de personnes adultes ou enfants, avec la bizarre impression d’être une bête de cirque. La fatigue aidant, j’obtiens de me coucher à 22h, évitant ainsi le dîner. Mais c’est une sacré expérience que d’observer ces familles vivant en communauté ! Les adultes jouent beaucoup avec les enfants, les pièces sont à peine aménagées. Je dors dans l’une des chambres où les enfants dorment sur des matelas par terre tout habillés, la maman restant avec eux pour allaiter à la demande le plus petit qui doit avoir un an. Je peux prendre un douche, mais reste accompagnée, telle Louis XIV, jusqu’à mon coucher...

Vendredi 8 mai 2009

Lever 6h. On m’offre un petit déjeuner (pain-huile-beurre maison) en compagnie d’un des hommes de la maison. Puis je suis à nouveau entourée de la smala qui s’est levée pour m’observer préparer mes affaires. Je quitte avec un certain soulagement le village et reprend le chemin inverse dans un jolie vallée verdoyante, profitant de l’air frais du matin et appréciant de me retrouver seule avec Mimi.




Je repasse par Tizgui, puis file vers Eç-Sour. Je fais halte à midi quelques centaines de mètres avant le village, auprès d’un oued pour faire brouter Mimi. J’en profite pour faire un peu de lessive et pique niquer, puis laver sommairement la mule qui n’omet aucune objection. Une dame et une fille viennent me retrouver pour m’inviter à prendre le thé. La magie marocaine opère à nouveau ! Je ramasse mes affaires et les suit dans le village de Aït Bourik. Je visite sa maison, fais connaissance de ses deux jeunes garçons et son mari mécanicien, puis me rends dans la maison de ses parents, très bien tenue et joliment peinte en bleu et blanc. Ils élèvent une bonne trentaine de lapins dans la cour où les femmes cuisent le pain dans le four traditionnel.



Famille très sympathique ! Le papa a travaillé 3 ans à Cherbourg il ya bien longtemps, mais ne parle pas français. C’est sa fille qui utilise au mieux son français appris à l’école primaire. La maman m’offre un pain fraîchement cuit. 



Je repars entre quelques gouttes d’eau pour Eç-Sour avec Mimi contente de reprendre la route. Le village est mort, c’est le « jamaa », l’équivalent de notre dimanche et les boutiques sont fermées. J’entre au fond d’un oued pour éviter le goudron et atteindre Igadaïn.

Je réussis à éviter le goudron en passant par le beau village de Mlalt, avec son grenier fortifié. Me voici hélée par deux fermiers qui m’offrent le thé. Et c’est reparti pour un tour ! Cette fois-ci, on mange des œufs. Il me faut encore visiter leur champ, arbres fruitiers, jardin, rosiers et arrêt spécial pour la pompe qui achemine l’eau à ses champs et ceux du voisin. Malheureusement, il faudrait creuser plus profond car l’eau manque mais l’argent non plus ne coule pas à flot. Ces deux fermiers sont remplis de gentillesse et d’égards et leur « oui, madame », très scolaire, me vont droit au cœur. Ils me mettent sur la piste et peu après je quitte l’oued pour rejoindre le goudron. La nuit tombe et Igadiin est encore loin. Le goudron n’est pas agréabl, j’essaierai de l’éviter demain. Je fais halte sur la route pour rire avec une jeune femme qui n’en revient pas de me voir cheminer avec une mule, lorsqu’un 4X4 s’arrête et s’enquiert de ma situation.

 Lorsque je dis que je cherche un toit pour la nuit, je suis invitée sur le champ. Et voilà que j’entre peu après dans la plus belle villa du coin ! Contraste total avec les jours précédents. Je n’ai fait que 15km mais j’en ai quand même plein les pattes.

Mon hôte, riche boulanger de Rabat, est compréhensif. Il me fait visiter ses nombreuses pièces, parfois très bien meublées, parfois vides, puis m’offre des sandwiches fait maison, style kébab. Je peux passer mes coups de fil, me doucher et me reposer lorsque je le souhaite. C’est une halte que j’apprécie, le confort n’est pas interdit s’il se présente sur ma route !

C’est appréciable de pourvoir ainsi s’exprimer facilement et converser. Il me propose comme beaucoup de mes hôtes de rester plusieurs jours me reposer mais j’aspire à marcher et reprendre la route. Je souhaite aussi quitter cette vallée traversière et retrouver des coins plus reculés, regrettant un peu le caractère paisible et sauvage du Siroua.